Pedalare lungo la pianura isontina è come sfogliare un atlante di storia a cielo aperto. Qui, dove il fiume Isonzo ha disegnato per millenni il confine tra mondi diversi, ogni borgo cela strati di civiltà sovrapposti: romani, longobardi, veneziani, asburgici, e il peso tragico delle battaglie della Grande Guerra. In questo angolo di Friuli orientale, tra i vigneti dorati del Collio e le rive silenziose del fiume, l’itinerario intreccia ville nobiliari e antiche fortezze, ponti romani affiorati dalla memoria e colli che sembrano isole emerse dalla pianura, castelli che hanno ospitato avventurieri celebri e tenute vitate nate da doni imperiali.
Non aspettatevi il brivido dell’erta o il fango delle sterrate alpine: questo è un viaggio piano, lento e ricco. Un percorso pensato per chi vuole alzare la testa dal manubrio e guardarsi attorno, per chi pedalando vuole capire dove si trova e perché quel luogo è ancora lì a raccontare qualcosa. Dalla villa cinquecentesca dei Codelli
tra i vigneti di Mossa alle mura veneziane di Gradisca d'Isonzo 
erette per fermare i Turchi; dal colle di Medea, dove l’Ara Pacis Mundi 
raccoglie la terra dei cimiteri di guerra, alla settecentesca Villa Locatelli 
nella tenuta di Angoris, fino al castello di Spessa 
dove Casanova trascorse due mesi rubando vino e cuori: il percorso è un susseguirsi di sorprese storiche e paesaggi che cambiano registro a ogni curva.
Descrizione
Visto che queste pagine offrono tutto il necessario (mappe e tracce gpx) per non perdersi durante la pedalata, anche qui non troverete istruzioni passo-passo su dove svoltare, girare, salire, scendere, ecc. Ci soffermeremo invece su luoghi, bellezze paesaggistiche e memorie che si incontrano lungo il percorso che ha come punto di partenza ed arrivo il parcheggio del cimitero di Mossa.
Mossa e Villa Codelli
Il comune di Mossa, adagiato ai piedi delle prime colline del Collio goriziano, deve la sua identità storica a un colle e a una famiglia: la collina della Vallisella e i Codelli. Il nome stesso del paese potrebbe derivare dal longobardo moos-au, «piana muschiosa», a ricordare un territorio già abitato in epoca neolitica, come attestano ritrovamenti di asce in pietra. Altri rinvenimenti riguardano monete romane e una necropoli slava con scheletri in ottimo stato di conservazione. La prima testimonianza scritta è del 1064, in un documento relativo a una donazione al duomo di Aquileia.
Il complesso di Villa Codelli 
venne edificato verso la fine del Cinquecento dal feudatario di Mossa, il carinziano Giovanni Cobenzl (uno dei più importanti diplomatici degli Asburgo), su un sito che aveva già ospitato una guarnigione romana e successivamente un maniero medievale.
Nel 1759 la proprietà passò ai Codelli. Il personaggio più illustre della famiglia fu il barone Agostino Codelli de Fahnenfeld, che nel 1747 donò la straordinaria somma di 100.000 fiorini per la costruzione della sede arcivescovile di Gorizia – cedendo addirittura il palazzo acquistato dai Cobenzl – riservandosi il diritto ereditario di nominare il preposto del capitolo e il parroco di Mossa. Le sue iniziali ACDF sono ancora leggibili sulla pietra di volta del palazzo arcivescovile goriziano.
Enrico V di Borbone, principale pretendente legittimista al trono di Francia dopo la Restaurazione, visse in esilio a Gorizia per quasi trent’anni, dal 1836 alla morte, ed era solito partire da questa dimora per le sue battute di caccia.
La villa, ispirata all’architettura urbana veneziana (un unicum nel territorio dell’allora Contea di Gorizia asburgica), comprende la dimora padronale, una cappella gentilizia dedicata alla Madonna Assunta della Valisella (1559, ricostruita quasi interamente nel Settecento) e un antico folatoio con travi originali del XVII secolo. Nel giardino, verso sud, si erge ancora una torre in pietra sbozzata a pianta circolare, probabile resto medievale o addirittura romano: da essa partiva la muraglia che un tempo cingeva l'intero castello.
Oggi Villa Codelli è un'azienda agricola e agriturismo che propone degustazioni dei suoi vini e apre le porte ai visitatori con eventi e concerti estivi nel folatoio.
Mossa è uno degli otto comuni dell’areale DOC Collio.
Il fiume Isonzo
Chiamato Soča in sloveno, l'Isonzo è il protagonista silenzioso di questo itinerario: non sempre visibile, ma sempre presente. Nasce nelle Alpi Giulie, in Slovenia, alle pendici della catena del Monte Mangart, e percorre 138 chilometri prima di sfociare nell'Adriatico tra Monfalcone e Grado. La sua acqua, di un verde-azzurro cristallino nelle zone montane e smeraldino a cavallo del confine, si fa più calma e riflettente nella pianura isontina, dove il letto alluvionale si allarga tra ghiaie e sabbie depositate nel corso di millenni. Il verde-turchese è tra gli elementi più famosi e fotografati del fiume 
; deriva dalla particolare composizione mineralogica del letto (calcare e dolomia) e dalla finissima sospensione di particelle carbonatiche, che assorbono certe lunghezze d’onda della luce.
Il nome latino del fiume – Aesontius – è documentato dalla più antica testimonianza rimasta: una lastra di pietra con l'immagine di un dio fluviale ritrovata alla fine dell'Ottocento nella chiesa del Sacro Cuore di Maria 
in località Mainizza nel comune di Farra d'Isonzo e oggi conservata al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Per i Romani l'Isonzo era prima di tutto una frontiera e un asse di penetrazione verso la Pannonia: la Via Gemina, che collegava Aquileia a Emona (l'odierna Lubiana), lo attraversava proprio qui.
La pianura isontina porta ancora le cicatrici della Prima Guerra Mondiale: lungo le sue sponde si combatterono le dodici Battaglie dell'Isonzo tra il 1915 e il 1917, in cui persero la vita centinaia di migliaia di soldati. Ernest Hemingway combatté sul fronte dell’Isonzo come volontario della Croce Rossa americana nel 1918. Le sue esperienze sul fronte italiano confluirono nel romanzo «Addio alle armi» (1929), ambientato in parte proprio in questi luoghi.
Dopo il 1947 l’Isonzo fu per un lungo tratto fiume di confine tra Italia e Jugoslavia, con pattugliamenti, reticolati sull’acqua e divieti di pesca. Oggi il fiume scorre libero attraverso due paesi, e l'intero suo bacino è uno dei sistemi idrografici più integri del Sudest europeo, con acque di qualità eccezionale e una biodiversità acquatica notevole.
Farra d’Isonzo e la Mainizza — il Pons Sontii
Poche frazioni possiedono la densità storica di Mainizza, minuscolo borgo di Farra d'Isonzo affacciato sul fiume. Qui, a 21 chilometri da Aquileia, la Via Gemina attraversava il fiume Isonzo sul Pons Sontii: uno dei ponti romani più importanti del Nordest d'Italia. La sua posizione è registrata con precisione nella Tabula Peutingeriana, copia medievale di un antico atlante stradale romano, dove compare il nome «Ponte Sonti» esattamente a 14 miglia (circa 22 km) da Aquileia. Lo storico greco Erodiano, nel III secolo d.C., descriveva l'opera come «imponente e splendida».
Nel 1922, durante lavori agricoli nei pressi di Mainizza, fu rinvenuta una lastra di pietra con bassorilievo raffigurante il dio fluviale Aesontius — la più antica rappresentazione del fiume Isonzo finora conosciuta — con un’iscrizione votiva dedicata al dio del fiume. Il reperto è oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Si tratta della prima testimonianza epigrafica del nome latino del fiume e dimostra che i Romani veneravano l’Isonzo come divinità, prassi tipica dei guadi e degli attraversamenti fluviali strategici. I soldati che lo costruirono si preoccuparono prima di placare il dio del fiume.
Nel 238 d.C., durante il cosiddetto Bellum Aquileiense, gli stessi Aquileiesi demolirono il ponte per fermare l'avanzata dell'imperatore romano Massimino il Trace; fu probabilmente ricostruito poco dopo, e Paolo Diacono attesta che esisteva ancora il 28 agosto del 489, quando gli Ostrogoti di Teodorico sconfissero l'esercito di Odoacre proprio «nei pressi del Pons Sontii». Attraverso questo ponte passarono Goti, Ostrogoti, Longobardi, Avari, Unni e Turchi.
Quando il letto del fiume è in secca, nelle estati più siccitose, i grandi blocchi lapidei dei piloni riemergono ancora dall'alveo, silenziosi testimoni di quasi duemila anni di storia.
La piccola chiesa del Sacro Cuore di Maria , in via del Ponte Romano, sorge sui resti di strutture romane e custodisce un'acquasantiera il cui sostegno è ricavato da pietre dell'antico ponte.
Il nome di Farra d'Isonzo stesso deriva dal longobardo fara, cioè una comunità guerriera. La prima testimonianza documentaria scritta del borgo risale al 772 d.C. In quell’anno tre fratelli, i duchi longobardi di Friuli Erfo, Anto e Marco, donarono i territori di Farra juxta turrionem all’Abbazia di Sesto al Reghena. Il riferimento a una turrione (torre) suggerisce l’esistenza di una struttura difensiva già consolidata nell’area del ponte, probabilmente erede della mansio (stazione di sosta) romana dotata di corpo di guardia, dogana e strutture termali.
Le colline vitate (Ronchi) dividono il centro del paese dalla frazione di Villanova, a cavallo tra le DOC Collio e Friuli Isonzo.
Una di queste, il Monte Fortino 
, è strategicamente parlante. I Romani vi eressero una torre di avvistamento quando si insediarono nell’area, per sorvegliare la valle dell’Isonzo e il Pons Sontii. Sulle pendici del monte fu rinvenuto anche uno dei più antichi coltelli di tradizione longobarda mai trovati in Friuli, a conferma di una frequentazione ininterrotta del colle dalla preistoria all’alto Medioevo. Durante la Grande Guerra il Monte Fortino fu ritenuto un punto difensivo e strategico di prim’ordine fin dall’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915. L’esercito italiano vi scavò un sistema di gallerie sotterranee per l’artiglieria articolato su due tunnel principali disposti a croce: uno in direzione est-ovest, che attraversa la collina da parte a parte, e uno principale nord-sud, lungo il quale si aprono nove postazioni per cannoni (tre puntate verso Gorizia, tre verso la confluenza del Vipacco nell’Isonzo e tre verso il Monte San Michele).
All’ingresso del complesso si trova il monumento per la pace intitolato «Numquam in bello», opera dello scultore Luigi Voltolina: raffigura due soldati nell’atto di stringersi la mano, in piedi sopra ai resti di armi spezzate 
. Il sito fa parte della rete del Walk of Peace – Pot Miru, il sentiero della pace che connette oltre 300 siti della Grande Guerra dalle Alpi all’Adriatico.
Gradisca d’Isonzo
«Gradiscam viculi appellatione Turcorum incursionibus oppositam condidere Veneti»: questa iscrizione, originariamente posta sopra una porta della fortezza nel 1481 (oggi conservata sotto la Loggia dei Mercanti di via Battisti), sintetizza il senso della fondazione di Gradisca d'Isonzo. La Repubblica di Venezia aveva costruito qui, sulla riva destra dell'Isonzo, un baluardo contro le devastanti incursioni degli Ottomani, che nel 1472 avevano attraversato il Carso arrivando fino a Udine e Cividale con 8.000 cavalieri. Le prime opere cominciarono nel 1473 e la cinta definitiva (a forma di pentagono irregolare, con due sole porte d’accesso 
, circondata da un fossato 
alimentato direttamente dalle acque dell’Isonzo) fu completata tra il 1496 e il 1498. Nel 1500, il Senato veneziano consultò persino Leonardo da Vinci per studiare nuovi sistemi difensivi.
Nel 1511, dopo la guerra della Lega di Cambrai, la fortezza capitolò davanti agli Asburgo e vi rimase per quattrocento anni, salvo il periodo 1647-1717 in cui fu capoluogo della Contea principesca di Gradisca, venduta dall'imperatore Ferdinando III al principe Giovanni Antonio di Eggenberg. In questo periodo la città si trasformò da presidio militare a residenza nobiliare, arricchendosi di eleganti palazzi. Tra il 1615 e il 1617 Venezia tentò di riprendersi la piazza con la Guerra di Gradisca (nota anche come Guerra degli Uscocchi) bombardando le mura senza riuscire a espugnarle.
Il centro storico conserva ancora oggi alcuni tratti delle mura venete, con una serie di torrioni che scandivano il perimetro 
. Il Castello 
, eretto sul «Collisello» con il suo Palazzo del Capitano cinquecentesco e la Caserma austriaca dell'Ottocento, raccoglie secoli di stratificazioni militari. Nel XIX secolo il castello fu adibito a penitenziario per detenuti politici italiani nel periodo asburgico.
Lungo via Battisti si allineano i palazzi dell'età aurea secentesca: la Casa dei Provveditori Veneti (oggi Enoteca regionale), il palazzo Torriani (attuale Municipio) 
, la Loggia dei Mercanti 
.
L'edificio che attualmente ospita il Teatro Municipale 
fu costruito tra il 1660 e il 1670, durante l’età aurea degli Eggenberg, e venne adibito a granaio. Solo nel 1792 venne trasformato in luogo di cultura.
Gradisca figura tra i Borghi più Belli d'Italia 
.
Romans d’Isonzo
Sito a metà strada tra Trieste e Udine, il borgo di Romans d'Isonzo era abitato già in epoca preistorica; infatti in zona è presente un antico castelliere. Vi sono anche tracce d’epoca romana rappresentate da alcuni insediamenti rustici.
La scoperta più clamorosa della storia moderna arrivò nel giugno del 1986, durante lavori di scavo in località San Giorgio: dalla terra emerse un'antica spada, seguita da una delle più importanti necropoli longobarde del Friuli (400 sepolture). Gli scavi portarono alla luce corredi funebri di straordinaria ricchezza – armi, gioielli, fibule – che testimoniano una comunità longobarda prospera e gerarchicamente strutturata, insediatasi qui nel VI-VII secolo d.C. I reperti sono oggi esposti al Civico Museo Archeologico di Romans (CMAR), ospitato all’interno della bella Casa Candussi-Pasiani 
, con un allestimento immersivo che racconta la storia attraverso tre figure simboliche: il guerriero, la donna di alto rango e la bambina.
La rievocazione storica «Romans Langobardorum», la più grande d’Italia dedicata ai Longobardi, si svolge ogni anno nel Parco Archeologico Didattico Longobardo, dove sono state ricostruite strutture e capanne in legno e paglia a grandezza naturale.
Il borgo ruota attorno alla sua Pieve di Santa Maria Annunziata 
, che custodisce una raffinata Madonna attribuita ad Antonio da Venezia.
Proseguendo lungo il percorso 
, prima di superare il torrente Versa, incontriamo l'antica chiesa di Santo Stefano 
nella frazione di Fratta che conserva affreschi del ‘400 raffiguranti Scene del Nuovo Testamento.
Medea e il colle dell'Ara Pacis
In mezzo alla pianura friulana, a metà strada tra Gorizia e Palmanova, si alza improvviso e solitario il colle di Medea, che gli abitanti chiamano semplicemente «la mont». È un'«isola carsica» in mezzo alla pianura alluvionale, ultimo baluardo del Carso goriziano, con un'origine geologica datata tra i 100 e i 65 milioni di anni fa. Abitato fin dall'Età del Bronzo e del Ferro, come testimoniavano i resti di un castelliere preistorico e di una necropoli, il colle fu poi frequentato in epoca romana e medievale. Il paese 
fu duramente colpito dalle incursioni turche del 1470 e del 1499: un campo vicino al cimitero è ancora oggi denominato «cjamp dai turcs».
In cima al colle, a circa 140 metri sul livello del mare, sorge l'Ara Pacis Mundi 
: un monumentale complesso inaugurato il 6 maggio 1951, ideato dall'architetto Mario Bacciocchi, costruito in porfido della Val Camonica. Al suo interno, un'urna in legno e bronzo porta incisa la frase latina «Odium parit mortem, vitam progignit amor» – l'odio produce morte, l'amore genera vita 
– e custodisce le zolle di terra provenienti da 800 cimiteri di guerra italiani e stranieri, benedette sull'Altare della Patria a Roma. Il monumento fu eretto nel luogo dove si trovava un osservatorio di Vittorio Emanuele III durante la Grande Guerra.
La vetta del colle ospita anche la settecentesca chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio da Padova 
. E’ raggiungibile anche direttamente dal paese tramite una scalinata 
di 140 gradini su quattro rampe, costruita nel XIX secolo (inaugurata nel 1821).
Nonostante la modesta altezza, il panorama dalla cima è sorprendente: la vista spazia dalla pianura fino a Gorizia e alle montagne circostanti 
, e nelle giornate limpide si spinge fino all'Adriatico 
.
Il curioso nome del borgo ha alimentato una leggenda locale che lo ricollega alla maga Medea di Euripide: la terra rossa del Carso deve forse il suo colore al sangue dei figli che la maga uccise?
La Tenuta di Angoris e Villa Locatelli
La storia della Tenuta di Angoris 
inizia nell'anno 1648 con un atto di generosità imperiale: Ferdinando III d'Asburgo ringraziò Locatello Locatelli per i servigi resi nella Guerra dei Trent'Anni donandogli 300 campi nella zona di Cormòns allora conosciuta come «Langoris» – un toponimo che deriva dal basso latino longoria, ovvero «campo lungo». Il nome Angoris è l'evoluzione di quel «Langoris» originario. Contemporaneamente Locatello fu elevato al rango di Barone del Sacro Romano Impero insieme al fratello Antonio. Da quel momento la famiglia Locatelli ha coltivato questa terra per quasi quattro secoli.
Villa Locatelli 
, la dimora storica cuore della tenuta, fu edificata nella prima metà del Settecento e notevolmente modificata nell'Ottocento, quando fu sopraelevata di un piano. Nel 1811 risultava proprietà del barone Giorgio Locatelli, che la utilizzava come residenza di villeggiatura. Una cronaca del 1868 la definisce già «Schloss Angoris» – castello di Angoris – descrivendo visitatori che ammiravano il panorama dalla collina del parco.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale la villa fu requisita e trasformata in ospedale militare dall'esercito italiano fino al giugno del 1919.
Oggi la tenuta si estende su circa 600 ettari di campi e boschi, di cui 75 vitati, distribuiti tra ben tre rinomate zone DOC friulane: Collio, Friuli Isonzo e Colli Orientali. Oltre alla produzione di celebri vini fermi, da vitigni autoctoni (Ribolla Gialla, Friulano, Refosco, Pignolo) e non (Pinot Grigio, Sauvignon e Chardonnay), la tenuta ha legato il suo nome anche alla storia della spumantizzazione friulana.
Il parco secolare della villa 
, con cedri, cipressi, lagerstroemie e roseti, cambia colori e profumi con le stagioni. Le rose rosse primaverili del viale d'ingresso sono il biglietto da visita di questa dimora senza tempo. La cantina è oggi guidata da Marta e Claudia Locatelli, con una filosofia di sostenibilità che include l'eliminazione del diserbo chimico e la riforestazione di 40 ettari all'interno della tenuta.
Questo luogo, intriso di storia, è citato da celebri scrittori come Ernest Hemingway nelle pagine dedicate al fronte della Grande Guerra.
Capriva del Friuli e il Castello di Spessa
Capriva del Friuli è un borgo del Collio goriziano il cui nome potrebbe derivare dallo sloveno "kopriva" (ortica): pare che quando le popolazioni slave giunsero nel Medioevo i campi fossero ricoperti di estese distese di ortiche. Oggi su quei campi ci sono i vigneti della DOC Collio, una delle denominazioni vinicole più prestigiose d'Italia.
Il campanile della chiesa del Santissimo Nome di Maria era in passato utilizzato come torre di avvistamento, a ricordare quanto questi colli fossero strategicamente preziosi.
Il protagonista assoluto di Capriva è il Castello di Spessa, le cui origini risalgono a un presidio romano di avvistamento del III secolo d.C., poi riutilizzato dai Longobardi. Il maniero vero e proprio nasce attorno al 1200 e nei secoli si avvicendarono diverse famiglie nobili: i Dorimbergo, i Rassauer, i Torriani-Della Torre Valsassina – questi ultimi rimasti proprietari per oltre 300 anni vantando una discendenza da Carlo Magno.
Nel 1880 l'architetto triestino Ruggero Berlam ridisegnò radicalmente la struttura in stile neo-medievale, con la caratteristica torre merlata, le bifore sovrapposte e la cappella gentilizia poligonale 
.
Il capitolo più affascinante della storia del castello è quello del settembre 1773, quando un veneziano di nome Giacomo Casanova arrivò a Spessa su invito del conte Luigi Torriani. Casanova vi rimase quasi due mesi, apprezzando i vini del conte – che nelle sue Memorie definisce «di qualità eccellente» – e dedicandosi agli studi nella quiete della campagna friulana: qui terminò la stesura della «Istoria delle turbolenze della Polonia», pubblicata a Gorizia l'anno seguente. La sua fama di seduttore non rimase inattiva: una giovane vedova divenne la protagonista di incontri notturni clandestini, fino al drammatico confronto finale tra Casanova e il conte, che costrinse l'avventuriero veneziano ad abbandonare precipitosamente Spessa. Nel parco, una romantica passeggiata letteraria con dieci frasi di Casanova incise su tabelle in ferro battuto ricorda ancor oggi il celebre ospite. Un Premio letterario a suo nome viene assegnato ogni estate nel castello.
Oltre a Casanova, le sale del castello hanno visto passare la storia d'Italia: qui soggiornarono il librettista di Mozart, Lorenzo Da Ponte, e durante la Grande Guerra il Generale Cadorna e il Duca d'Aosta.
Oggi il maniero comprende un parco secolare con oltre cinquanta specie arboree, un bunker militare del 1939 adibito all'affinamento del vino ed è il cuore di un moderno resort circondato da un panoramico campo da golf a 18 buche 
.
Note di percorso: il tracciato attraversa alcune strade provinciali con traffico: prestare attenzione alle intersezioni, soprattutto in prossimità di Gradisca e Farra d’Isonzo.